一座著名的城市必定有一条传奇性的景观大街，比如柏林的“菩提树下大街”。
在我的印象中，“菩提树”往往是和佛教或气候温暖的地区联系在一起的，柏林气候寒凉，几乎不具备菩提树生长的条件。这条大街的德文名称“Unter den Linden”意为“椴树下”。据推测可能是因为由日语转译的，椴树在日语中也被称为“菩提树”，中文也就随着日语译过来了。不过，这个“美丽的误会”倒让这条大街平添了几分禅意。
虽然柏林到1990年才作为统一后德国的首都，但菩提树下大街早在1575年就已初具雏形。用沙土铺设起宽阔的大道供王室骑马，连接起柏林城市宫和动物园。1647年选帝侯威廉大公命人在两侧各种植了1000棵椴树和胡桃树。胡桃树不适应柏林的气候，后来只剩下了椴树。到了18世纪，大街东段陆续建起了歌剧院、图书馆、教堂等重要建筑物。19世纪德国在德法战争中击败拿破仑后，腓特烈·威廉三世将大街东段改建为“凯旋大道”，为了纪念他，就在街中央树立起腓特烈大帝的骑马像。那时就已经基本形成了现在的格局，大街西段在19世纪成为中产阶级的住宅区，也是遍布店铺的活跃商业区。那时的德国作为第二次工业革命的发源地，国力迅速增强。早在1888年，菩提树下大街就亮起了西门子照明系统的灯光。
二战末期，德军与苏军的最后巷战也发生在菩提树下大街周边地区，再加上盟军的空袭，大街两旁不少建筑物都遭到毁坏。今天看到的大多是战后按原样重建的。随着城市的发展，这条大道西起勃兰登堡门前的巴黎广场，东至施普雷河畔高耸的柏林电视塔，长约1.5公里，宽60米。虽然建筑物大多重新修建，但毕竟经过了四百余年的时光打磨，依然透着浓厚的历史感。
勃兰登堡门和巴黎广场
柏林电视塔
作为柏林市中心的交通枢纽，菩提树下大街如同一条缎带，穿起不计其数的重要景观和名胜古迹。它就像北京的长安街，虽然从规模上无法相提并论，但这条大街见证了德意志跌宕起伏的命运，也是传奇性的首都景观大道，每一块砖石，每一棵树都记载着一个动人的故事。这里不仅有走马观花的游人，更有悠闲散步的当地人享受生活的宁静与欢愉。
我对柏林的评价是：这是一座令人永远不会厌倦的城市。所以，来柏林，一定要沿着这条大街走一走，才更能体会到这座著名都市的动人之处。如果懒得走路也可以乘100路公交，这条好记的公交线路并非旅游大巴，而是普通的公交车，西起蒂尔加滕公园（Tiergarten），东至亚历山大广场（Alexanderplatz），穿起柏林各主要旅游景点。
亚历山大广场
菩提树下大街西端就是柏林的地标——勃兰登堡门（Brandenburg Gate）。这里最早曾是柏林城墙的一道城门，因通往勃兰登堡而得名，其建筑样式以雅典卫城的城门为蓝本。虽然仅有200多年的历史，却是德国近代史的见证者。
城门顶端矗立着希腊神话中的“胜利女神”维克托利亚驾驭的四轮马车，也许，她也被德国和欧洲的历史和文明所折服吧。
勃兰登堡门周边是英国、美国、法国使馆所在地，还有传奇的阿德隆凯宾斯基酒店。
英国大使馆
阿德隆酒店
法国大使馆
从宫殿桥到洪堡大学这一段，是菩提树下大街的精华所在。街北侧分布有德国历史博物馆、新岗哨、洪堡大学；南侧有国家歌剧院、国家图书馆、倍倍尔广场等。洪堡大学与倍倍尔广场正对着的大街中央，矗立着弗里德里希大帝雕像（Reiterdenkmal Friedrichs des Gron）。雕像中的弗里德里希大帝一身戎装，头戴三角帽，身骑战马威风凛凛。基座四周刻着众多人物浮雕，是150个普鲁士著名的将领、政治家、科学家和艺术家。
顺便说几句关于这位连拿破仑也崇拜的军事天才——弗里德里希大帝（Frederick the Great，1712-1786），腓特烈·威廉一世之子，1740年登基，执政时发展军国主义，对外扩张，确定了普鲁士在欧洲的霸主地位，也奠定了后来德意志的版图。
雕像北侧有一座很大的合围式建筑，就是著名的洪堡大学（Humboldt-Universität zu Berlin）。主楼呈“凹”字形，两座雕像立于大街旁，纪念的是大学的两位创始人——哥哥威廉·冯·洪堡和弟弟亚历山大·冯·洪堡。前者是德国近代著名的政治思想家、教育家和语言学家，后者是成就广泛的博物学家。兄弟俩在1809年创办这所大学，在此之前，欧洲的大学沿袭了修道院教育的传统，以培养教师、公职人员和贵族为主，并不重视研究。兄弟俩认为大学应该是“知识的综合”，注重“研究教学合一”，兼具对科学的探求和个性道德的修养。所以洪堡大学被认为是世界上第一所现代化大学，改变了欧洲乃至全世界大学的理念，被誉为“现代大学之母”。
大学创办之初，普鲁士王室就毫不吝啬对于教育的投入，威廉三世甚至把海因里希王子宫捐出来作为大学校舍。所以洪堡大学最早就叫“腓特烈·威廉大学”，1810年又改称柏林大学，直到二战后东德政府为纪念创始人才改成今天的名字。
洪堡大学一直是世界学术的中心，历史上曾产生29个诺贝尔奖获奖者。爱因斯坦，普朗克、黑格尔、玻恩、赫兹、哈伯、薛定谔、韦伯、叔本华、谢林、海涅、魏格纳等一大批学界大师都曾在该校学习任教。共产党理论的创始者马克思、恩格斯也曾在此就读。曾经听说过一句关于二战时的传言“英军不炸洪堡，德军不炸剑桥”，虽然有些杜撰的成分，但他们对于学术的尊重，都体现在校园的一砖一瓦中了。
与洪堡大学正对着的大街南侧是倍倍尔广场，最初名为“歌剧院广场”，1911年以奥地利皇帝弗朗茨·约瑟夫一世命名为“弗朗茨·约瑟夫皇帝广场（Kaiser Franz Josef Platz）”，二战后改为今天的名字，以纪念19世纪德国社会民主党领袖奥古斯都·倍倍尔。广场东侧曾是皇家图书馆所在地，后捐赠给了洪堡大学，现属洪堡大学法学系。
而就在这个广场上曾经发生过轰动世界的丑闻：1933年5月10日夜晚，一群青年人在纳粹的煽动下，在此焚烧了大约两万册书籍。1995年，柏林市政府在广场地下建了一个面积约50平米的“图书馆”，四壁都是空空如也的书架，一块大玻璃覆盖在地面，可以透过玻璃看到这个无书的“图书馆”。德国对于战争和错误做法的反思，一直被世人所称赞，他们希望可以以此来反思那次与人类文明为敌的错误举动，警示后人。
大街北侧洪堡大学旁边是建于1816年的“新岗哨（Neue Wache）”，最早是普鲁士皇家军队的岗哨而得名。为纪念在一战中阵亡的普鲁士将士，1931年改为“阵亡战士纪念馆”。二战末期被炸毁，1960年由东德政府修复，将其辟为“法西斯主义和军国主义受害者纪念馆”。两德统一后，重修并改为德国正式纪念“战争与强暴受难者”的场所。
纪念馆正面为多立克式柱廊，上方装饰有胜利女神的三角门楣，整座建筑是德国古典主义的代表作，造型严谨，一如德国给世人的印象。
空旷的空间内，只有一尊凯绥·柯勒惠支的雕塑《母亲与亡子》，屋顶上有一扇圆形的天窗，一束光从上面洒下来打在雕塑的上方，让人感受到在战争中承受了丧子之痛的母亲的无助。相信每个参观者看到这一幕都会心头为之一颤，母亲怀抱死去的孩子孤零零地坐在那里，没有哭泣没有言语，却无声地传递出了对战争的控诉。有时候，往往就是这样最朴素的情感最动人。
过宫殿桥，大街北侧与南侧博物馆岛遥遥相对的是雄伟庄严的柏林大教堂（Berlin Dom），这座文艺复兴风格的教堂矗立于市中心，突出的三个大圆顶极为亮眼，从视觉上给人圆润丰盈的感觉。作为普鲁士王室和德意志皇室的宫廷教堂，数代王室成员的灵柩安葬于此。
大街上路遇敞篷老爷车队，这种汽车叫“塔比（Trabi）”，在东西德统一前，塔比是东德最有代表性的汽车品牌，苏联统治下的东柏林人想买汽车的话，只能买Trabi，一辆车的价格相当于普通人一年的工资！而且买也不能随便买，要政府配给，还不能挑颜色。如今，塔比已经成为了柏林旅游的一块招牌，租一辆沿着大街开一趟，穿越东西柏林的历史时光。
作为柏林的心脏，菩提树下大街两侧绿树婆娑成行，微风吹来，婀娜多姿，一派浪漫风情。漫步在这条古老的林荫大道上，时间似乎停顿了下来，历史也仿佛凝聚于此。
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【作者：沙漠玫瑰】
环球旅游达人，旅行体验师、自由撰稿人、嘉宾主持。已只身旅行过五大洲近50个国家，200余座城市。
