波罗的海三国，都曾是前苏联的加盟共和国。东欧巨变、苏联解体后，铁幕被拉开，大批西欧游客纷纷涌入，来寻访那些被布尔什维克统治了四、五十年，却保存完好的波罗的海古城。（下图：立陶宛首都维尔纽斯，老城中央的Didzioji大街街景。）
波罗的海三国的首都：维尔纽斯、里加、塔林，都是在联合国标名挂号的《世界遗产》，但是你一路走下来就会发现，这三座古城的面貌、气质完全不同。（下图：维尔纽斯老城街景。）
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相比里加和塔林，维尔纽斯老城规模最大，也最朴素，老城里的很多街巷年久失修，呈现出一种破败的沧桑感。这些窄街陋巷游人罕至，格外的清静。
下图：维尔纽斯老城，午后的阳光，难以照进高墙窄巷间。
下图：小巷深深，不知所往。
下图：盆裁与涂鸦小熊，彼此呼应、横生妙趣。
关于维尔纽斯老城，咱在上一篇游记里已经介绍得不少了，今天咱重点要去看的，是位于老城东部、维尔尼亚（Vilnia）河对岸的一个“国家”。（下图：维尔纽斯老城东边的Maironio大街，这条街的东侧就是维尔尼亚河。图右侧的砖红色教堂，是维尔纽斯最漂亮的教堂——圣安娜教堂。）
维尔尼亚河在这里转过一个U字型的弯，在维尔纽斯老城的对岸圈出了一个三面临水的区域，这地方叫“乌祖皮斯”（Uzupis），翻译成中文就是“河对岸”的意思。（下图：架要维尔尼亚河上的小桥。桥对面，就是大名鼎鼎的乌祖皮斯。）
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据说乌祖皮斯这地方，原本也是个犹太社区（维尔纽斯最主要的犹太社区在老城里面，咱前文介绍过），二战期间犹太人被清洗，这地方就荒了下来。战后，一些潦倒艺术家和流浪汉们占据此处，将这里弄成了维尔纽斯一个很另类的社区。（下图：乌祖皮斯的主街——乌祖皮斯街，看上去还不错啊。）
接下来的故事发展就荒谬了，1997年的4月1日，一位名叫Romas
Lileikis的艺术家纠集此间的志同道合者，向全世界宣布“独立建国”，成立“乌祖皮斯共和国”，又译“对岸共和国”。（下图：这座小桥是进入对岸共和国的“国门”。据说在小桥左手边的这间餐馆里，有机会见到那位Romas
Lileikis先生——对岸共和国的首任总统。）
对岸共和国的开国元勋们兴致勃勃地选举了共和国的总统、总理、国会议员，制定了国旗、宪法、货币、守护神，甚至还成立了一支由12人组成的军队。（下图：这尊雕像叫“乌祖皮斯天使”，她是对岸共和国“官宣”的守护神。）
于是，一个由艺术家、空想家、落魄文人、流浪汉、醉鬼、瘾君子……各色人等建立的“国家”就这么诞生了。然而对岸共和国至今未得到其它任何国家的正式承认。（下图：对岸共和国一条主要街道上，醒目地陈列着用全世界26种主语言书写的《对岸共和国宪法》。）
如果你认真阅读对岸共和国的41条《宪法》，你会发现这是一个追求绝对自由、绝对平等的理想国。但是我们都知道，在现实的社会里，绝对的自由是不可能存在的。所以乌祖皮斯这帮哥们儿姐们儿，你与其说他们建立了一个国家，倒不如说是在搞行为艺术。（下图：对岸共和国宪法的繁体中文版。）
下图：对岸共和国街景。浪漫的艺术家、空想家们心中的乌托邦国度，现如今是成了这个样子。真应了那句话：理想是丰满的，现实是骨感的。
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艺术家也得生存，所以对岸共和国是个理想，也是个噱头。理想破灭了，但噱头还在，并且吸引来不少旅客到此猎奇。现在对岸共和国这里除了艺术工作室、画廊之外，还有很多咖啡馆、餐厅、小商店，并以其特有的自由散漫、放荡不羁的气质，成为维尔纽斯一个知名的旅游景点（下图）。
告别对岸共和国，我从北边的另外一座小桥跨过维尔尼亚河返回维尔纽斯老城。过桥之前，在乌祖皮斯的这一侧，看到一面写有立陶宛语“对岸共和国”国名的标牌（下图）。当时不理解为什么上面有个蒙娜丽莎的头像，后来才知道，那个图案是提醒每一位到访对岸共和国的游客：保持蒙娜丽莎般的微笑。
那么，刚才你随着我的镜头一起参观对岸共和国时微笑了吗？呵呵，笑不笑没关系，因为对岸共和国宪法的第十六规定：“每个人都有快乐的权利”；而第十七条又规定：“每个人都有不快乐的权利”。但是我承认：在维尔纽斯，我很快乐！（下图：隔着内里斯河眺望维尔纽斯新城。新城那边看上去意思不大，咱就不去了。下次咱还回到老城，去参观一所古老的大学。）
